תוכן עניינים:
בשבוע שעבר הדגיש מזכ"ל החקלאות והמזון, קרלוס קבאנס, במעשה כי קאווה הפכה למוצר מפתח של "מארקה אספניה". "אוצר לאומי" , עם השלכה בינלאומית נהדרת, שמשחק כיום ב"ליגת האלופות "של היינות הטובים ביותר.
אבל ההתלהבות שלו מפתיעה בהתחשב בכך שכפי שמציינים כל המקורות בגזרה, ייעוד הקאווה נתקל במשבר חסר תקדים. לא בגלל ירידה במכירות - יותר בקבוקים נשלחים בכל פעם - אלא בגלל ירידת מחירים שרק פיחה את המותג, פעם אחת המובילה בכמה שווקים בינלאומיים, כמו ארה"ב. מותג ממנו יותר ויותר יקבים מרחיקים את עצמם.
ביום רביעי שעבר, קורפינאט, עמותה המאגדת כמה מהיקבים היוקרתיים ביותר בפנדס –גרמונה, לופארט, נדאל, רקארדו, סבטה אני קוקה וטורלו - שביקשה להבדיל בין היינות שלהם בתוך ה- DO Cava , הוצגה עם חדש סימן ערבות אירופי, עם דרישות מחמירות יותר.
כפי שהוסבר לדירקו אל פלדר חאווייר גרמונה , נשיא משותף של האיגוד החדש, DO Cava מקבץ יותר מדי זנים, משטחים מגוונים מאוד, שאינם נבדלים היטב, ולמרות שזה חוקי, הם מסבירים, מתחרים לכסות את שוק המחירים הנמוכים "אנו מאמינים שיש מקום למצב את עצמנו בשוק תובעני יותר."
גרמונה מתעקשת ש"יש מקום לכולם ", אך מכירה כי " היית צריך להכות את השולחן . " מכה שנראה כי לא ישבה היטב במועצת הרגולציה, שקועה בתהליך הבחירות, לאחר שנשיאה פרה בונט הודיע כי יעזוב את תפקידו בחודשים הקרובים.
המועצה לא רצתה להשתתף בדו"ח זה ואינה מגיבה לשום בקשה מהתקשורת . היא מתייחסת להצהרה קצרה שפורסמה באתר האינטרנט שלה ובה מוסבר כי הצגת האיגוד החדש "מעוררת בלבול הן עבור מרשמים והן עבור צרכנים", והוא מכריז, השירותים המשפטיים שלו "ילמדו תרחיש חדש זה תאימות עם שם המקור ".
כרוניקה של מוות מראש
ההחלטה של ששת היקבים החשובים הללו להתרחק מהקווה של DO - אמנם בלי לנטוש אותה - אולי היא הקש האחרון , אך היא זו שמתמלאת כבר זמן רב.
בשנת 2014 עזבו ארבעה עשר יקבים מפנדיז את ה- DO בכדי ליצור את המותג החדש Clàssic Penedès, בתוך ה- DO Penedés, ולפני כן, בשנת 2012, אחד היקבים ההיסטוריים של הקאווה, Raventós i Blanc, עשה את אותו הדבר בכוונה של צור DO משלך בקונקה דל ריו אנוויה.
המנהל, היינן והאיכר של גפן , פפה רוונטוס (בתצלום הפתיחה), הסביר לדירקטו אל פלדר כי המשבר שחווה קאווה הוא "כרוניקה של מוות הוכרז", מאז שהשיטה החלה להיכנס למרכז הבמה הייצור מעל גידול הגידול והתחיל במירוץ להתחרות על המחיר .
מנואל דוראן, שהיה אחראי לשיווק Freixenet, מבטיח את דירקטו לחיך שההימור של מנואל רוונטוס היה הצלחה מהדהדת והקאווה שנעשתה עם זנים מקומיים הפכה למובילה בעולם . אבל, כפי שציין דוראן, בדיוק כשהקאבה הייתה בנקודה הגבוהה ביותר - בשנת 1985 היא הפכה למובילה במכירות בארה"ב - "זה היה טיפשי לאשר לשרדונה ופינו נואר לבצע חיקויים של שמפניה כמו שעשו בעבר שמנואל השתמש בזנים הילידים. משם העניין השתבש. "יש חיקויים של שמפניה ברחבי העולם ולכן הם לא מצחיקים " , אומר דוראן. "היה להם הרעיון המבריק להרוס את זהותם."
פפה רבנטוס מסכים בניתוח זה: "סבי עוזב את קורדניו בשנת 82 ', מכיוון שבמקום להמר על מודל עסקי איכותי הם עצבניים מכיוון שפריקסנט הולך לעשות יותר ייצור והמירוץ מתחיל." מלחמת מחירים שממשיכה היום שגרם קאווה לאבד הרבה מהיוקרה שלה.
"עלינו להתחיל מהתחלה"
בשנת 1997 רכשה משפחת גרסיה קארון את יקב Jaume Serra וזה, לדברי רבנטוס, היה הטריגר המוחלט לקרב המחירים. כיום ג'ומה סרה הוא המנהיג של ה- DO, הנהגה שהושגה על ידי התמודדות על מדפי הסופרמרקט עם בקבוקי שני אירו. אסטרטגיה שאילצה את קודורניו ופריקסנט למכור אפילו יותר זול.
כל דוברי היקבים המחפשים הבדלים מ- DO Cava מצביעים על כך שמותר לייצר יינות נוצצים ספרדים במחיר טוב , אך הם מתעקשים שהם רוצים להתמודד בליגה אחרת, ליגה, זו של היינות התובעניים ביותר, שבהם מותג קאווה הושפל לחלוטין.
"בספרד 'קאווה' עדיין פירושו משהו, ויש אנשים שיודעים שיש בתים שמייצרים קאבות איכותיות, אבל כשעוברים את הגבול אין אף ספרדית נוצצת שנמצאת ברשימות היין של המסעדות הטובות או בחנויות. מתמחה ", מסביר רבנטוס. "עלינו להתחיל מהתחלה אם אנחנו רוצים לעשות משהו."
זה די המחשה שבמשך ארבע שנים לפחות אפילו קודורניו נמנע משימוש במילה "קאווה" במודעותיה, מונח שאפילו לא מופיע בתווית הקדמית של מוצר הכוכבים שלו: אנה דה קודורניו . "ניכר שהם עצמם מתביישים בזרם הזרוע", אומר דוראן.
זו לא בעיה פוליטית: הם הענבים
כפי שמציין גרמונה, ה- DO Cava, שהחל לזייף בשנות ה -70, "נולד עם חטא מקורי, בהחלטה של מדריד", וזה התפשט ברחבי ספרד. למרות שמרבית היקבים נמצאים באזור ברצלונה וטררגונה, ישנם יצרני קאווה בלה ריוג'ה, בדאגוז '(אלמנדרלוג'ו) וב ולנסיה (רקנה). עובדה שתמיד יצרה מתח, אך שכל המקורות בהם התייעצו מסכימים להצביע, לא הייתה הסיבה להשפלת המותג.
"כשנוצר ה- DO ב- 84 העיריות הללו כבר נכללו", אומר ראוונטוס. "נראה לי שזה מפוליטיזציה של בעיית הקאווה . הבעיה היא המועצה הרגולטורית, שאינה מסדירה, מכיוון שהיא נשלטת על ידי שלושה יצרנים שמתחרים על מחיר.
דבר אחר, לדבריו, הוא שהרשה לעצמו לייצר קאווה עם עשרות זני ענבים, מה שנותן רק חשיבות לשיטה . בעיה שדורן מחשיב כמפתח: "מה יחשוב אדם צרפתי שמגיע לכאן, הולך למסעדה ורואה שחלק גדול מהיינות מיוצרים בזנים צרפתיים? הוא יחשוב שאנחנו טיפשים או שהזנים שלנו חסרי תועלת ".
מבחינת רבנטוס, שמירת הזנים הילידים היא המפתח לחזרה למקורות הקאווה והייתה הסיבה לכך שהיא דחתה את הצעתה של קורפינאט להצטרף למותג הערבות שלה: סירוב שהיא פרסמה, דבר שהסעיר עוד יותר המים.
"להיות חלק מאגודה בתוך הקאווה שאין לה חזון ליצור DO חדש היה לקחת צעד אחורה", אומר הכורם. "חשוב מאוד שנוכל ליצור DO מוגבל מאוד, עם מאפיינים ספציפיים, רק זנים מסורתיים, ודרישות ייצור שהם הדרישים ביותר. נוכל להתחרות בשמפניה רק כאשר אנו מעריכים את מה שאנחנו שונים ממנו ".
גרמונה מבינה כי זני ענבים חשובים, אך מאמינה שלמרות שצריך להתקדם לקראת מודל המתמקד בזנים הילידים, זו לא יכולה להיות דרישה חובה ליצור מערה מבודדת: " איננו טליבאן עם ענבים , מכיוון שיש הרבה אנשים שנטל שרדונה ופינו נואר. מה אתה חייב לעשות? לקרוע את הגפנים?
ברור כי העימותים בקאווה יימשכו, אך לאיש לא ברור מה עתיד להביא את העתיד את מה שהיה המותג המצליח ביותר של גינון ספרדי. הנזק כבר נעשה, ולא יהיה קל לסגת.
"מי יכול לחשוב לשנות את הנוסחה למוצר שעובד נפלא?", מסכם דוראן. "מה שהוא חמור לא מזהה אותו ומה שמדאיג אותי זו שההחלטה לומר: 'טעיתי, בוא נחזור' חסרה . אני לא יודע אם זו אהבה עצמית או טיפשות, אבל אני חושב שזו טיפשות יותר. אתה לא רוצה להודות שהם טעו. "
תמונות - Raventos i blanc / Corpinnat / Pixabay
ישירות לחיך - הערך הטוב ביותר לכסף בעולם הוא מאליקנט
ישיר לחיך - אחד עשרה קוקטיילים עם קאווה
