תוכן עניינים:
לה בארברה הוא אחד מזני הענבים האופייניים לפיימונטה , בצפון-מערב איטליה. זה זה שתופס את האדמות המרובות באזור, אחריו מקרוב נביוליו הידוע ביותר, זה של ברולו, והדולצ'טו הכי פחות תכוף אך בהחלט מעניין.
לה ברברה הוא מגוון של צמח חזק ועמיד, לא תובעני מבחינת תנאי מזג האוויר ועם תשואות טובות על שטחים וחשיפות שונות. ולא רק בכמות אלא גם בצבע, בחומציות ובסוכרים. מאפיינים אלה - והתאמתו המהירה לכף הרגל האמריקאית - אפשרו את התרחבותו המהירה דרך המונפרטו לאחר מכת הפילוקסרה שהרסה את האזור בראשית המאה הקודמת.
אין זה מפתיע אם כן, כי מגדלי היינות של האזור קבעו עדיפות לגידול הזן היצרני והבלתי דורש כדי להבטיח את התמיכה הכלכלית הנחוצה בבציריהם השופעים. במקביל, יינות הם גם מחוספסים, רגילים, בעלי חומציות גבוהה ולעתים קרובות מיוצרים מחט (frizzanti) לצריכה לטווח קצר. שום דבר טוב לא חיזק את המצב הזה.
מיין שולחן ליינות איכותיים
עם זאת, בסוף המאה הקודמת הביא לגידול בחקלאות הוביל כמה יצרנים לנסות להכין יינות רציניים יותר עם ברברה. תשואות נמוכות יותר, טיפול טוב יותר בכרם והתיישנות בעץ הפתיעו מעט. עדיין תמיד מאחורי הנביוליו החמקמק ביותר אך הכל-חזק עם הברולוס.
כיום יש הכל בכרם של האדון; ובעולמה של בארברה. יחד עם אלה שעלו על המכונית המזדקנת בחביות בורדו חדשות - חלקם אפילו בלי לרדת מהתשואות הגבוהות, הליקויים בייצור היינות ועודפי העיתונות - מגיעים לשוק כמה תוספות זהירות מאוד, מגפנים ישנות. עם תשואות נמוכות, עם גידול בר-קיימא. אפילו חלקם עם תשלום ספציפי, ואפילו מעטים, התופסים מדרונות של חשיפה שמורה ברוב המקרים לנביוליו.
יינות בארברה מפתיעים בדרך כלל בגלל צבעם השחור, עם שכבה בלתי חדירה, והם נוטים להיות פירותיים מאוד על האף, בשרניים ועם חומציות מצוינת בפה, אם כי שטוחים למדי עם טאנין. הם יינות ששותים בקלות ושברוב המקרים (למעט Voerzio) הם די יקרים. ללא ספק, אחד היחסים הטובים ביותר בין איכות ומחיר היין האיטלקי.
טעימת ברברה ד'אלבה. היינות
ובכן, לאחרונה היה לנו העונג להשתתף בטעימות של ברברים. באופן ספציפי מברברה ד'אלבה , אחת משלושת הכינויים של פיימנטה לברברה יחד עם זו של אסטי ושל מונפראטו:
התחלנו עם ג'וזפה רינאלדי 2007 , ברברה קלאסית, כתווית שלה. בפה רינאלדי מתסס את הברברה שלו 15 יום ב"טיני די לגנו ", ומתיישן בין 8 ל -18 חודשים ב"בובי די רובור", ל"טעם הישן "כפי שמכריז אתר האינטרנט שלו. וזה ללא ספק יין קלאסי. פרי טוב, גוף טוב, בשרני וחומצי מאוד. אוכמניות ושזיף שחור. יין צעיר, ניתן לשתייה וללא רבב. התחלה טובה.
עם זאת, השניים הבאים לא כל כך אהבו: Piani 2006 מאת Pellisero ו- Conterno Fantino Vignota 2005 , שני יינות שסומנו מאוד על ידי תווי הזדקנותם בעץ חדש. עור אפרסק כתום, תווים מתוקים וגוף בהיר יותר מפרידים בין התרחבות זו למה שאנחנו רוצים למצוא בברברה.
אך עד מהרה חזרנו למסלול עם Scarrone מויטי, ברברה שעשויה מגפנים ישנות (בנות 60) שנשתלה בקאסטליונה פאלוטו, למרגלות "הקנטינה" המשפחתית. מחשיפה "ברולו", תשואות מבוקרות ו -16 חודשים באלון אלון צרפתי שלא מופיע כלל על האף למרות התוספת האחרונה. פרי טרי 2006, טוב, שזיף שחור, מעולה בפה, עם טאנין רך ואדמתי. יין שצריך לקחת בחשבון אם כי מעט סגור כרגע. אנחנו נחכה. אין בעיה.
וכדי לסיים את שלושת המשקולות הכבדות בסיבוב: אלדו קונסטרנו, ג'ייקומו קונסטרנו וסנדרון.
Conca Tre Pile 2005 מאלד קונסטרנו , יין עם חומרי גלם טובים אך כרגע מאוד מסומן בעץ: מוקה, פרלין, טופי. עם סגנון בינלאומי מאוד. כמובן, עם חומציות של ורטיגו בפה שמפצה מעט על כל אותה מתיקות באף … האם יין זה יכול לשלב את כל האלון החדש הזה? זה אפשרי. אנו נאתר אותו.
ג'אקומו קונסטרנו 2005 , סגנון שונה לחלוטין מזה שאותו הדפיס ג'יובאני (ג'אקומו קונסטרנו) מזה של אחיו אלדו. להלן גם תוויות עץ, אך ישנות. מעט מופחת בהתחלה, קשה לפתוח אבל זה סוף סוף עם פרי שחור טוב, בשרני וחומצה בפה. טעים ואלגנטי סוף סוף. עוד בארברה קלאסית.
ולבסוף סנדרון 2004 : זה שהכי אהב בשולחן. באמצע הדרך בין הקלאסיקה למודרניות כביכול, סנדרון תוסס את חובה בפלדה אל חלד, עושה את המלולקטיקה בחבית של 500 ליטר ומגיש את היין שלה לתהליך הזדקנות של 12 חודשים. יין אלגנטי מההתחלה. פתוח, פירותי, עוטף ובשר על החיך. מאוד חומצי. דוגמא מצוינת לברברה טובה. תמורה טובה מאוד לכסף.
עכשיו נאלצנו לנסות רק את Voerzio's , Pozzo dell'Annunziata אבל … מי משאיר לנו את 275 האירו שהם מבקשים זאת?
