ההיסטוריה של פיצה אננס או הוואי: מנה יוונית של סופר קנדי

שמסוגלת לגדל תשוקות רבות כמו שנאה, לפיצה אננס יש מעט הוואי . נוצר במקרה על ידי מהגר יווני שהתיישב בקנדה, זהו כיום אחד המנות האהובות במדינה האמריקאית, ולשאר העולם יש לו הרבה דברים להודות לו. כי ליהנות מבלי בושה מפיצה טובה עם אננס זו הצהרת עקרונות.

ככל שהנשיא האיסלנדי כמעט יצר משבר בינלאומי בכך שקבע שהוא יאסור זאת אם היה יכול, פיצה הוואי ממשיכה לשוטט בחופשיות בתפריטים ובמתכונים ברחבי העולם. שילוב המרכיבים עובד ומענג, והגיע הזמן להתגבר על הוויכוח הנצחי בין מגיניו ומלעיזיו. אבל בואו ניסע אחורה בזמן לכבוד לידתו.

מקורו היווני של פיצה קנדית

תנועות נדידה הגדירו חלק גדול מהתרבויות הגסטרונומיות שלנו, למרות שאנו שואפים לשייך כלים ומתכונים למיקרוקוסמוסים אמורים שמבודדים משאר העולם. ללא הגירה , על חילופי המרכיבים, הטכניקות והידע שלה, אי אפשר היה להבין כיצד אנו אוכלים כיום, והגלובליזציה שברה ללא ספק גבולות קולינריים נוספים.

תערובת ההשפעות הזו הותירה חותם ניכר מאוד על המטבח ביבשת אמריקה , במיוחד במדינות הצפון. אם ארצות הברית יצרה זהות קולינרית משל עצמה מתוך שאריות של מסורות רבות מרחבי העולם, גם קנדה איננה תלוש.

ההגירה היוונית שינתה את זירת האוכל הקנדית

מאז אמצע המאה העשרים קיבלה מדינת המייפל יותר ממאה אלף מהגרים יוונים שהעזו לפתוח עסק משלהם, רבים מהם מלונאים. הדבר המוזר הוא שמאז סוף שנות השישים הרוב המוחלט בחר לדגם מקומי בין דיינר לפיצרייה שיוליד כמה מהזכיינות הפופולאריים במדינה.

אבל היה זה צעיר בשם סם פנופולוס שחתום בטעות על אחת המנות האייקוניות ביותר בגסטרונומיה העולמית. יליד יוון, פנופולוס הגיע לקנדה עם משפחתו בשנת 1954, אך לא לפני שעשה מזל טוב בנאפולי, שם פגש לראשונה פיצה. כבר על אדמת אמריקה החל לעבוד במקומות שונים באזור ווינדזור-דטרויט, אזור הגבול עם ארצות הברית.

פיצה כמעט ולא הייתה מוכרת לקנדים בראשית שנות החמישים. לדברי פנופולוס עצמו, היה צורך לעבור לדטרויט כדי לנסות את זה, ומשם קפץ למדינה השכנה עם הפלישות הביישניות הראשונות. כאשר הספר 'מנות חתימה החשובות' מרים, פיצה נתפסה אז כ"אוכל אתני " , אקזוטיות שלא ידועה לחיך המקומי.

פנופולוס החל לשלב מנות קנדיות עם מטבח סיני ופיצוציות.

לא עבר זמן רב כשסם פנופולוס פתח את מסעדת הלוויין, בצ'אטם, אונטריו, עם אחיו. מוטיבציה לצאת מהמונוטוניות של התפריט הקלאסי של סוג זה של חצרים, הוא שכר שף אסייתי להתחיל לשחק עם מנות בהשראה סינית ולהכניס טעמים חדשים לטעם המשעמם של קהל הלקוחות שלו. פיצה הייתה השלב הבא.

הפיצות הראשונות בקנדה היו מאוד "פרימיטיביות, לא רעות, אבל הן לא היו שום דבר מיוחד." בדרך כלל הוגשו רק עם פטריות משומרים, גבינה, בייקון או פלפלוני. פנופולוס רצה לנסות שילובים ומרכיבים חדשים, ולכן הוא החל להתנסות כמעט בכל דבר עד שמצא נוסחאות שעבדו.

קנדה חסרה לחלוטין את מסורת הפיצה וזה עבד לטובתה: לא היה כל חוק לשבור ולא היו מומחים להעליב.

עד אז, טיקי יצר סוג של תופעה בארצות הברית, שכנותיה לא היו חסינות. הוואי הפכה למדינה רשמית בשנת 1952 ומעין מיתוס גן העדן של השמש והחוף התגלה סביב תרבותה, שהתממש בצורה של מתכונים וקוקטיילים. שימורי פירות טרופיים , במיוחד אננס, פלשו חצי מזווה הפלנטה.

וכך, יום בהיר אחד בשנת 1962, העלה סם פנופולוס את הרעיון להכניס את הקונספט המריר , האופייני כל כך למטבח הסיני, לפיצה שלו. הוא פתח קופסת אננס בסירופ, סחט אותו היטב ופיזר אותו על בצק העגבנייה, הגבינה ובשר הקלה. וגילה שזה עבד בצורה טעימה ; הוא קרא לזה בשם המותג של הפרי הארוז והשאר היסטוריה.

עקוב אחרינו ב- Flipboard כדי לגלות מתכונים חדשים, חדשות על תזונה וגסטרונומיה והמגזינים שלנו מלאי רעיונות ומתכונים לכולם.

עקוב אחר Directo al Paladar על ה- Flipboard

פיצה הוואי כסמל

בנאפולי הם כנראה השליכו את ידיהם לראשם כששמעו לראשונה על פיצה מהוואי. אך ככל שנפוליטנית נחשבת לערש המיסה השטוחה הזו - ויש בה הכרה של אונסק"ו - היא לא קמה שם באופן ספונטני וגם אין להם בלעדיות מוחלטת.

המתכון לפיצה נפוליטנית אותנטית אולי מוגן, אבל מנה כה פופולרית וענווה נועדה להפוך את עצמה להמציא את עצמה מחדש באלפיים דרכים שונות. ישנם סוגים וסגנונות רבים ברחבי העולם, עם קונוטציות תרבותיות והיסטוריות מרובות, וכולם תקפים לחלוטין.

צריך להעז לנסות דברים חדשים לקידום הגסטרונומיה, מבלי שתצטרך לעזוב את המתכונים המסורתיים ביותר - שמצד שני, כמעט ולא ניתן יהיה לשנותם. יצירת Panopoulos הייתה אלתור מזדמן טהור, כמו כל כך הרבה המצאות אחרות, ויש לו הכבוד לפרוץ דרך חדשה.

זה קבע תקדים שלא רק שהכין פיצה עם אננס לאחת המנות הפופולריות ביותר בעולם, היא גם הראתה כי אין חוקים או סנובריות ששווה בזה של המטבח. אם העבודה שלך כלולה כאחת מאותן מנות חתימה שהגדירו את ההיסטוריה הקולינרית האחרונה, היא ראויה להתייחס אליה בכבוד.

טוסטים בהוואי, מתכון פשוט פופולרי מאוד בגרמניה ושוויץ.

מבחינה גסטרונומית, השילוב המתוק-מלוח בדרך כלל הוא הצלחה, והניתוח הכימי של אננס מגלה שהוא מזדווג היטב עם גבינה , בשר ועגבנייה; לא לשווא נצח האנס של הוואי עם חזיר במהירות בגרמניה ובשוויץ. האידיאל הוא ליהנות ממנו עם אננס טרי איכותי, אך במקור שימורים היו השיטה היחידה לבדיקת פרי זה במדינות לא טרופיות, והוא עדיין משאב תקף.

אין טעם להתלבט או ללעוג לטעמים קולינריים

פיצה עם אננס לא חייבת לחבב את כולם - רחוק ממנה - אבל היא רחוקה מסטייה. כמובן, האדם אוהב להתווכח ולהתווכח, ואם נוכל להזדהות עם צד בדיון, אנו נגן עליו עד מוות. יהיה מדובר בחביתת תפוחי אדמה עם או בלי בצל, הפירות המסוכרים של הרוסון או הפאייה.

'האישיות הגסטרונומית' שלנו, כפי שהוגדרה על ידי עמיתינו ב- Xataka, מסומנת על ידי האבולוציה עצמה, הגנים שלנו והלמידה שלנו בהקשר נתון. הטעמים שלנו מעוצבים , וגם ההזדהות עם ערכים או סמלים שאנו רואים בהם "אותנטיים".

אבל, כפי שטוען דייוויד צ'אנג היטב בסדרה הדוקומנטרית שלו 'Ugly Delicious' (נטפליקס), אסור שיהיו גבולות במטבח, הרבה פחות בושה לטעמנו. בתוכנית הראשונה, שף יפני מכין פיצה יפנית על בסיס מיונז, ועליה טונה איכותית, ומתברר שהיא נהדרת. למה לא?

יהיו שפים שיסרבו להגיש פיצה עם אננס ויהיו בזכויותיהם, בעוד שאחרים מסתכנים במתכונים שלהם כולל חומרים מזעזעים עוד יותר. מה שצריך להדאיג אותנו הוא איכות המנה ושהתוצאה מספקת.

כי בסופו של דבר מדובר על היכולת ליהנות, ואם מה שגורם לך לרוק זו פיצה עם חתיכות אננס ששוחה בגבינה מומסת, יש לך כל זכות לטעום אותה בלי בושה . מי לא אוהב את זה, אז בקש משהו אחר, אך בלי להביט מעבר לכתף שלך. לשפוט אחרים על סמך טעמם לפי עליונות כביכול אינו הגיוני.

תמונות - iStock - Unsplash
Live to the Palate - יצרנית הפיצה האיטלקית שכבשה את מיאמי מביאה למדריד את הפיצה הטובה בעולם (ומצהירה על עצמה כמצד של אננס)
בשידור חי לחיך - ניסינו את הפיצה הטבעונית החדשה של פאפא ג'ון, עם בשר מזויף מבית בשר